Скажу сразу — в горах взрослых, на высоте, мне побывать не довелось. Но мне, выросшему в совершенно плоской местности, и оказавшихся просто рядом крутых склонов для впечатлений вполне хватило. Тем более что это Гималаи — высочайшие горы мира, вершины-восьмитысячники были в прямой видимости, а про Эверест говорили что он «вон там, чуть подальше, за горой не видно». Джунгли Непала — это, в общем-то, обычный лес, но, так сказать, с особенностями.

Удивительно цветное явление — рассвет в горах. Солнце из-за горизонта сначала подсвечивает снежные вершины, и только потом все остальное.

Рассвет происходит примерно час.

Наконец, рассветает.

На стене в импровизированном кафе на смотровой площадке, которую непальцы обустроили для демонстрации своих волшебных горных рассветов, висит схема хребта с указанием, какая гора как называется. Все вместе это — горный массив Аннапурна, титульная вершина — одна из четырнадцати гор-восьмитысячников (8091 м).  В переводе с санскрита Аннапурна означает «богиня плодородия».

Высота гор на фотографии обманчива. Гора слева, как бы из двух вершин — это, собственно, Аннапурна, высотой все восемь километров, а острый пик, кажущийся самым высоким, в высоту «всего» около 7 км. Он называется Мачапучаре, и, согласно местным верованиям, считается местом обитания бога Шивы, и до сих пор  восхождение на эту вершину запрещено. Еще там, за стенами гор, спрятана закрытая долина с единственным входом, называемая «святилищем Аннапурны». Солнечные лучи достигают ее дна всего семь часов в день.

Тут развернута целая индустрия горного туризма. Походы в горы предлагаются на любой вкус и кошелек — от прогулки на пару дней по местным деревням на склонах гор, до двадцатидневного похода «Annapurna Circuit» («Круг Аннапурны»), можно самолетом наверх, пешком вниз, можно наоборот. Альпинизм — совсем другая история, восхождение на Эверест стоит несколько десятков тысяч долларов, куда помимо проживания в лагере, носильщиков, кислорода и еды входит покупка разрешения непальского правительства на проведение экспедиции.

Жизнь горной территории, которую видят ребята в треках, я увидел мимолетно, из окна микроавтобуса. В горах, действительно, течет размеренная, но насыщенная жизнь. Люди разрабатывают редкие горизонтальные клочки земли, строят дороги, мосты и плотины с ГЭС, разводят скот.

К хорошему привыкаешь быстро. Если в начале дороги каждое новое ущелье и склоны я встречал с раскрытым ртом и восторженным шепотом «ух ты ж нихера себе….», то ближе к концу невероятные пейзажи уже не мешали обсуждать проект CRM движка или поиска ему готовой альтернативы.

Совсем в другой местности я оказался на юге Непала. Горы сменились здесь на равнину с лесами и полями, хотя от Покхары, где Аннапурна, до национального заповедника Читван, о котором сейчас идет речь, по прямой меньше ста километров. Эти места в начале прошлого века заселили мигранты из соседнего индийского штата Раджастан, которые умели обрабатывать местную землю и имели повышенный иммунитет к малярии, которая в то время здесь была более чем распространена.

Здесь туристы живут в так называемых лоджах или кемпах — это небольшие гостиницы рядом с деревнями. Отель Jungle Wildlife Camp в деревне Sauraha снаружи выглядит райским уголком посреди джунглей. Внутри все на самом деле весьма по-спартански, но это, в общем «так и задумано».

Значит, джунгли. Несмотря на +25 днем, здесь, по местным меркам, типа, зима — природа спит. Растительность высушенная, краски природы преимущественно желто-зеленые.

Ранним туманным утром туристов отправляют в сафари на слонах. В кибитке, закрепленной на слонячьей спине, неслабо раскачивает. Слон спокойно шлепает по уже натоптанным тропинкам, форсирует броды глубиной до полуметра, раздвигает свисающие ветки.

 

Время от времени слон останавливается чтобы перекусить свежими ветками с листьями.

Джунгли в это время года гораздо больше похожи на смешанные леса нашего Северо-Запада, чем можно было бы подумать.

Тут тепло, нет насекомых, а животный мир виден невооруженным глазом на расстоянии нескольких метров. Однако, с непривычки уследить за животными с их маскировочной окраской сложнее, чем кажется.

Олени — натуральные диснеевские Бемби — в утреннем и вечернем лесу. На второй фотографии они видны, если присмотреться — там их четыре штуки.

Носороги — мама с детенышем.

Встреча с носорогом — один из примеров того, как в этом путешествии мечты сбывались буквально сразу после их осознания. Проехав на слоне по лесу я, скажем так, был не особо впечатлен — как рыбак и турист я бывал в *настоящих* диких уголках, и видел зверушек без всяких сафари.  Так я думал в момент, когда наш слон уже возвращался «на базу». И тут, буквально через минуты три, наш погонщик о чем-то переговорил с коллегами, резко развернул слона и буквально бегом погнал его обратно в лес. И вот  он — настоящий носорог, и даже с дитенком! Охренеть можно. Мечты сбываются.

Вторая часть сафари — водно-пешая. Сначала по реке на выдолбленном из дерева 10-местном каноэ, потом клометра три пешком по местности.
Типичный пейзаж днем.

На реке.

В реке обитает два вида крокодилов — один питается рыбой, второй — совсем хищный. Вот тот, который рыбоед — издали похож на бревно.

А это уже натурально хищник, зубастый.

Крокодилы греются на солнце и никакого интереса к проплывающим мимо туристам не проявляют. В паре километров выше по течению мы с ребятами сразу по приезду весело купались — о крокодилах нам рассказали потом, когда мы вылезли из воды. На самом деле в деревню крокодилы, говорят, не заходят, но шутка, определенно, удалась.

И снова про слонов. Здесь, в парке Читван, расположена слоновья ферма — Elephant Breeding Center официально. На ферме слонихи рожают новых слоников, тут их выращивают и дрессируют, после чего отправляют на работы в разные уголки региона, или оставляют здесь, в парке.

Слоненку на фото уже месяц.

Слон, кстати, теплый и шершавый на ощупь.

И совсем не пахнет «скотиной». Каждый день слон принимает ванну. За небольшую денежку это дело превращают в аттракцион для туристов — купание со слоном. Подопытный усаживается на слона, и тот по команде погонщика, или сам, по настроению, обливает из хобота себя и «наездника» водой. Воды слон набирает в хобот достаточно, чтобы окатить с ног до головы. Отлично бодрит и веселит.

comments powered by HyperComments

Подпишитесь на новые истории:

Поделитесь в соцсетях или мессенджерах:

Записи по теме