После эмоций приходит время фактов. Когда в голове прочно закрепляется мысль «я должен побывать там», начинается фаза активных действий. Поиск и чтение отчетов других путешественников, инвентаризация матчасти, формирование маршрута и точек интереса. По Мангистау море информации, но поскольку направление, как я упоминал, популярно среди особенных людей, то к ее интерпретации стоит подойти с пониманием. Многие вещи, которые опытные ребята упоминают вскользь или вообще не уточняют, поскольку у них они идут «по умолчанию», могут здорово повлиять на конкретно вашу поездку. Так было и у нас, о чем сегодня и поговорим.

Топонимика

В-первых, сразу разберемся с имеющейся путаницей. Мангистау и Мангышлак — это один и тот же полуостров, выдающийся в Каспийское море в западной части Казахстана немного севернее границы с Туркменистаном. Первое название — казахское, второе, соответственно, туркменское. Что касается плато Устюрт — то вообще занимает гигантскую площадь на территории трех стран, мы же ведем речь о его северо-западной стороне на территории Казахстана.

Еще забавная путаница с Актау. Это областной центр региона, но поселок с таким же названием есть в Карагандинской области, а еще Актау — «белая гора» по-казахски — частый топоним на юге страны, в предгорьях Тянь-Шаня. «Мы едем в Актау» — не забывайте уточнять, куда именно.

Когда ехать?

Это традиционный маршрут на майские праздники, и в общем понятно почему. Все другие привычные направления в это время проигрывают: на Кольском и в Карелии слякоть и распутица, в горах Кавказа едва-едва сходит снег, то же самое на Алтае. В это время на Мангышлаке уже тепло, степь просохла, по пути цветут тюльпаны. И ровно поэтому же ехать сюда на майские я избегал. Мне, любителю спокойного, уединенного созерцания, совершенно не улыбалось несколько раз в день пересекаться с десятками других экипажей, бороздящих полуостров в законные государственные праздники. Поехать раньше — да, если весна не задерживается. В противном случае многие точки могут оказаться недоступными, по еще не просохшей степи не проедет никакая колесная техника. Поехать позже — да, но в это время уже вылетают насекомые и наступает испепеляющая жара. И как же нам повезло, что мы собрались осенью, в сентябре! Уже не жарко, но еще сухо. Насекомых нет. Джиперов-экспедиционеров нет тоже — за семь дней встретился один экипаж настоящих путешественников, одна машина таких же покатушечников как мы, и один джип с местными, которые по виду вообще просто устроили пикник по пути куда-то.

Самостоятельно или за деньги?

Вариант прилететь в Актау и купить тур длиной от двух дней до недели — в теории существует, но как это будет в жизни — без понятия.

Коммерческая экспедиция с каким-нибудь офф-роуд клубом — ну, я не знаю. На маршруте нет ничего такого, чего нельзя организовать в одиночку, но можно группой. Заплатить можно разве что за принадлежность к тусовке, но здесь я тоже некомпетентен. Или если поездка пройдет на нескольких видах техники — квадрики + джипы + эндуро, например.

Таким образом, нет никаких препятствий к самостоятельной поездке. Более того, при должной осмотрительности можно ездить и в одну машину, как это делали мы.

Отдельно про фототуры — пожалуй, вот это да. Здесь огромные расстояния между объектами и съемочными точками, некоторые из которых в принципе труднодоступны, поэтому их самостоятельная разведка никак не укладывается в поездку длиной в отпуск. По одной только Босжире в погоне за рассветами и закатами среди обрывов можно кататься неделю, в то время как готовые фотоспоты от организаторов точно вам понравятся.

На чем ехать?

Абсолютное большинство путешественников ездит в Казахстан на подготовленных внедорожниках — вот этих чудищах на здоровенных колесах и обвешанных металлоломом по кругу, отчего создается впечатление что Мангистау — сплошное преодоление и оффроуд. Это не так. Большая часть дорог в сухой сезон проходимы на любой полноприводной и даже легковой машине. Там обычные степные-полевые колеи как у вас на даче. Правда, когда я говорю «проходимы», то имею в виду именно возможность преодоления в принципе. Ездить по уазовским колеям, выкапываться из песков, уберегать легковые колеса от порезов камнями кроссоверам будет несравнимо труднее там, где мы катались просто в удовольствие. Резюме такое — если очень хочется, то съездить можно на чем угодно, но комфорт начинается все-таки с полноразмерного внедорожника, хотя бы стокового.

Топливо

В Казахстане есть две глобальные сети заправок — Helios и КазМунайГаз. Сейчас разворачивается третья сеть — китайская Sinooil, но пока она есть не везде. Не знаю как будет дальше, но что в прошлую поездку в 2010, что в этот раз, первые две имели проблемы с дефицитом топлива. По пути туда не было дизеля, обратно — бензина. На Гелиосе утверждали что есть какие-то лимиты по продаже топлива физлицам, но уже с утра они были всегда выбраны, КМГ в принципе не продавал топливо за наличку. До ангажирования водителей камазов дело не дошло, но такая практика имеет место. На колхозных заправках мы заправлялись, выбирая их по наличию местных машин и рекомендациям взятых «языков», тоже без проблем.

На трассах между заправками запросто может быть до 400 км, поэтому к контролю запаса топлива следует подходить более ответственно, чем мы привыкли в европейской части РФ. Кстати, еще раз про дороги. Они фантастически унылы, по пути сотни километров реально нихрена.

Но еще более ответственно — когда вы уходите в степь. На борту вдобавок к 75 литрам в баке мы держали еще сначала 40 литров в двух канистрах, потом, когда одна из канистр лопнула от тряски — всего 20, и этого катастрофически не хватало для мало-мальски глубоких вылазок в степь. Во-первых, расстояние по карте, например, в 100 км, может по факту превратиться в 150 из-за того что дорога куда более извилиста чем кажется. Во-вторых, регулярные заезды к фотоспотам, поиски удачного места для обеда или ночевки добавляют еще километров, и довольно много. В-третьих, наконец, расход топлива по степным колеям никак не соответствует паспортному расходу по трассе и даже смешанному циклу. Цифры: за два дня в Босжире, до которой от заправки чуть более 120 км, на абсолютно исправной Mitsubishi L200 со средним расходом 10 л / 100 км мы сожгли 60 литров топлива, притом что нигде не застревали, просто катались. В следующий раз планирую брать на борт минимум четыре канистры по 20 литров каждая.

Расстояния, дороги и время

Это, пожалуй, главные проблемы поездки, тесно между собой взаимосвязанные. Даже по карте перегоны выглядят длинными, но на деле все еще хуже, и планы рушатся на ходу. Смотрите как думали мы и как получалось на деле.

В первый день едем из Москвы до Волгограда или Астрахани — ок, так и вышло. А дальше начался расколбас. Погулять по Астрахани часа два, закупить продуктов за пару часов и уйти в сторону границы вылились в почти целый день. Обед в Шоколаднице, прогулка по кремлю, какие-то покупки вещей, пробки в час пик по пути в гипермаркет и толпы в нем самом. Упс, как уже 10 вечера, а мы только прошли границу? Глядим на карту: от границы до Аккергешена 450 км асфальта и 50 км грунтовки, мы пройдем их за шесть-семь часов, заночуем на подъезде и встретим среди известняковых скал рассвет. В крайнем случае, три часа и 300 км до Атырау, где нас ждет гостиница — ляжем в час ночи, в восемь утра проснемся и стартанем.

Щаззз! Шоссе от границы к Атырау оказалось убитым настолько, что мы не доехали до города ни за три часа, ни за шесть, и завалились спать на полпути, до крайности измученные. Потерянные сутки мы уже не нагоним.

Пятьдесят километров до Аккергешена — это не сорок минут по грунтовке, а почти два часа раздолбанных колей в одну сторону.

Заворот к вьюпойнту на Тузбаир в 10 км от трассы занял полдня, но не только потому что панорама сносит башню, а еще и потому что по степным дорожкам шарились мы несколько часов, к тому же посреди степи пробили колесо камнем.

Найти приличную ночевку в Босжире мы не успели до темноты, и как показал следующей день, не имели шанса на это, выехав из Жанаозена после обеда.

В общем, мой вывод такой. На Мангистау одна локация = один полный день. Даже если кажется что за день можно соединить перегоном две. Большие локации типа Босжиры — два дня. Никуда не спешить, обед по расписанию и без суеты, много гулять ногами, фотографировать и крепко спать. Вот так надо. Отсюда вывод номер два. Ехать, считая от Москвы, нужно не меньше чем на 14 дней, наших 10 было катастрофически мало.

И наверное важно еще вот что. Недостаточно просто посмотреть точки на карте и убедиться что maps.me рисует к ним дорогу. Посмотрите со спутника рельеф, прикиньте что там с ночевками и реальной дорожной обстановкой — множество колей в объезд или нечеткая полоса дороги должны насторожить. И главное — почитайте отчеты по конкретным местам. Халатное отношение к подготовке стоило нам упущенных мест и возможностей:
— Жылынгана — не оценили значимость, забили
— крепости рядом с Саурой — вообще упустили, зачем-то смотрели унылое соседнее ущелье с помойкой
— трех часов и по-моему трех тысяч рублей на пропуска в погранзону до Карынжарыка, куда не попадали ни по графику, ни по запасу топлива, о чем мы, сказочные распиздяи, узнали уже в Босжире
— Бекет-Аты
— отдыха на Каспии
— расслабленного вечера в Босжире

Вода

Вода. В степи ее нет совсем. У нас почти все время был запас 20 литров питьевой и она же для других нужд. Столько не пригодилось — мы дольше двух дней от цивилизации не катались, но так спокойнее. Те кто кочует неделями, берут на борт отдельные баки по 40-50 литров, чтоб принимать душ.

Пыль, ветер и солнце

Степная пыль — это кошмар. Пыль прилипает ко всему, что касается земли. Она взлетает из-под колес так, что в боковые зеркала не видно просто ничего. Без салонного фильтра здесь делать нечего. А воздушный фильтр двигателя следует внимательно проверить на предмет плотного прилегания к кожуху. Минимальный дефект — и в моторе у вас будет Сахара с соответствующими последствиями. Многие местные джипы и пикапы ездят с Циклоном на шноркеле, как в кино про пустыни.
Минимальный дефект уплотнителей вокруг дверей — и у вас Сахара в салоне. У нас небольшая Сахара случилась только в кузове, но я подготовился заранее — вещи были надежно упакованы в качественные сумки, не пропускающие пыль. Будьте готовы и вы.

Ветер гуляет по степи полноправным хозяином. Стоять лагерем можно только в складках местности, но и это помогает не всегда. В одну из ночевок мы промахнулись и выбирали место уже в темноте. Съезд чуть-чуть вниз на выступ за обрывом — довольно сомнительное само по себе решение, о котором позже — нифига не помог, ветер дул реально отовсюду, загородить палатку машиной не получилось. Вышло немного экстремально. Палатка на фото не сломана, это ее ветром плющило так всю ночь.

Солнце отражается от белой глины и песчаных останцев. В глазах режет как на море, плюс еще пыль. Отлично работают против этого поляризационные очки, купите обязательно.

Ночевки

Мы уже выяснили, что в голой степи ночевать можно только от полной безысходности. Лучше всего ночевать неподалеку от точек интереса. Но не все так просто. Например, ловушка Босжиры, с которой, как выяснилось позже, столкнулись не только мы, но и большинство новичков — в том что видовые точки обозначены на вершине обрыва, или как их тут называют — чинка. В то время как уютные закутки для ночевки — внизу. Между верхом и низом по прямой метров 200, но если не прыгать, а доехать — почти тридцать километров. Не поленитесь проследить изобаты на карте и изучить спутниковые фото, чего не сделали мы.

Важный нюанс про палатки. Степе нигде не ровная, а очень бугристая, найти плоское место для палатки — большая проблема. Коврики помогают очень плохо. Мы использовали в палатке надувную кровать, поэтому было достаточно просто места без уклона.

Степь не совсем безжизненна. Тут бегают какие-то суслики, за ними охотятся степные лисы с невероятно пушистыми хвостами. Звери могут разграбить плохо упакованный на ночь лагерь. Про насекомых и змей — мы не встречали, но люди что-то писали. К нам приходили только вот такие лохматые гости.

Внедорожные проблемы одиночества

Все-таки большинство экспедиционеров — стайные, ездят компаниями. Если вы, как и мы, решаетесь поехать одной машиной, то к большинству отчетов следует подходить очень критически, не повторяя слепо их маршруты. И вот почему.

Приходится забыть про привычное «сходить за трактором». Самый близкий трактор в случае чего может оказаться в сутках пути от вас, даже если по прямой всего километров десять. Так произойдет, например на Тузбаире — пересохшем соленом озере, или «соре», как их здесь называют. Смотрите фото, на правый край. Вон там, внизу, есть следы любителей прохватить по засохшей соленой глине, или «такыру». И видны места, где такыр просох не до конца. Взглядом из кабины такое место предугадать можно не всегда, столько колей там неспроста. Если не повезет, то угнездиться в вязкую глину можно как следует. Лебедиться не за что. Подкладывать под колеса нечего, а если не повезет, то глина и домкрат не удержит. Когда машин несколько, одна всегда выдернет другую. В случае соло-трипа — кажется что ничего сложного, пост дорожников в момент нашей поездки был как раз напротив. По прямой вроде всего восемь километров. Но если учесть что на пути обрыв — путь пешком может занять целый день, а вся операция по спасению — и в день не уложиться.

Многие отчетные маршруты вдоль западного чинка Устюрта проходят внизу по солончаку. Вон там, внизу. Ждать трактор тут неоткуда в принципе.

Или вот, наш случай. Мы съехали по сыпухе на уступ обрыва, рассчитывая укрыться от степного ветра, но сделали это уже в сумерках, при свете фар. В темноте оценить крутизну склона удалось очень приблизительно, и до самого утра нет-нет, да и проскальзывала мысль — а вдруг вверх не вытянем, буксанем — как выбираться? Слава богу, ошибки в расчетах не случилось, и Mitsubishi вырулила без всякой проблемы, но если бы нет — я даже не знаю что бы делал.

Маневры от края до края, когда мы задумали ночью развернуть машину на 90 градусов и загородить ей палатку от ветра, были вообще аттракционом. На фото едва видно, но слева край такой же, как справа. В темноте из кабины не видно вообще нифига, из-за уклонов вдаль фары светят выше земли, куда-то в горизонт. Длина машины — пять метров, этот размер дает  понимание сколько до краев — примерно по 15-20 метров с каждой стороны. Я укладываю на задний край зажженный фонарь, спереди выставляю с другим фонарем женщину — за них, значит, заезжать нельзя. Перед глазами проносится страшное фото остатков такой же Л200 путешественника и фотографа Василия Гусева, сорвавшегося с обрыва Бермамыт на Кавказе. Останавливаю в голове мысль «сука, только блять, не перепутай, не перепутай педали» и снимаю ручник. У страха глаза велики, конечно, особенно в темноте. Но повторять такие маневры я, пожалуй, зарекаюсь.

Что еще? Конечно, у нас на борту небольшой любительский набор инструментов, минимум запчастей, имеющих смысл для полевого ремонта (пригодились только стяжки для лопнувшей рессоры, ничего серьезного). В машине в дополнение к двум штатным аккумуляторам был третий, полностью заряженный, но не подключенный к сети — главная предосторожность на случай неисправности электрики. Перед выездом я заскочил на авторынок и потратил тысяч пять на технические жидкости, смазки и недостающие аварийные элементы типа вязальной проволоки, армированного скотча, каких-то шлангов, проводов и синей изоленты, на чем посчитал подготовку достаточной.

Не будем, ради бога, про придорожную еду, связь, деньги и прочие банальности. Это все есть в сети. Список достопримечательностей с богатыми описаниями и прекрасными фото тоже общедоступен. А сегодня просто поверьте моим картинкам и словам, что Мангистау и Устюрт невероятны, удивительны, и вам точно нужно здесь побывать.

comments powered by HyperComments

Подпишитесь на новые истории:

Поделитесь в соцсетях или мессенджерах:

Записи по теме