К Повелителю Неба. Туристический Кыргызстан

Прежде чем рассказать о собственных находках, пару слов про базовые точки интереса в стране, которую последние годы медиа типа National Geographic регулярно помещают в топ-10 перспективных туристических направлений мира. На самом деле Кыргызстан как страна горного туризма, альпинизма и даже санаторно-курортного отдыха открыта давно, с советских времен. Но сейчас, с наплывом иностранцев, есть шанс выхода на новый, мировой уровень. Что и происходит.

Главные точки интереса туристов и большая часть инфраструктуры расположена вокруг озера Иссык-Куль. Сюда легко добраться самолетом до Бишкека и такси\маршруткой до места. Северный берег со слов местных застроен гестхаузами, отелями и базами отдыха больше чем южный, но мне и на южном показалось что жилья здесь в достатке, при этом гостиницы продолжают строиться одна за другой. «Матрасным» отдыхом здесь преимущественно занимаются казахи и россияне из ближайших к российско-казахской границе регионов. Остальным, конечно, за рулем далеко, а самолетом — есть направления поинтереснее. Хотя… скажем так, попав в чудовищный выбор между Черным морем и Иссык-Кулем, еще не знаю что бы выбрал я.

Что касается пляжей — на озере хорошо, вода чистейшая, дно приятное. Пожалуй, единственный минус — грязновато. Место чтобы постоять без мусора в поле зрения, приходится искать. Причем часто с подключением внедорожных ресурсов машины, поскольку чем проще в доступе полянка на берегу, тем вероятнее что она будет нормально так засрана. Реально чисто было только там, где, как оказалось, следят за чистотой хозяева ближайших кемпингов, но и вставать на берегу лагерем там вряд ли будет позволено.

Про звездчатость гостиниц, чистоту простыней, «сервис» и все такое мне сказать нечего. Не помню, реально — я в гостиницах либо спал, либо работал, и было это нечасто. То же скажу про кухню — ну заходил, выбирал по вкусу, съедал, расплачивался. Еда как еда. В Бишкеке меня выгуливали и угощали в ресторане «Navat» (это сеть), понравилось как в интерьере, так и на вкус, но в основном дело в гостеприимстве и заботе моей принимающей стороны.

Вернемся на местность, в регион Иссык-Куля. Его столица Каракол выступает и местной столицей активного отдыха. И тут я проведу много параллелей с городом Покхара в Непале, который по праву объявил себя мировой столицей треккинга. Они оба стоят у подножья великих гор, из обоих начинаются большинство треков или логистики до стартов треков в горы по многочисленным ущельям. В обоих городах важную часть жизни занимают туристы. И лично мне показалась похожей сама атмосфера двух городов, набор сотен маленьких деталей, необъяснимым образом складывающихся в ощущения.

В Караколе действительно много туристов, подавляющее большинство — не русские, как ожидалось, но американцы и европейцы. Как и в Покхаре. Жилая застройка перемешана с гестхаухами для туристов. Есть все — от хостелов в сараях и юртах во дворе до свеженьких и блестящих гостиниц в бетоне-стекле-металле и со швейцаром на входе. Оба раза найти жилье через букинг.ком заняло у меня не более 15 минут.

То что Каракол живет туризмом очевидно по его центру — весь бизнес там про туризм. Экскурсии, туры на лошадях, каморки с посредниками различных объектов и сервисов — все так, как вы привыкли в классических отдыхательных местах. И везде так или иначе поймут по-английски (про русский и так понятно). Я даже нашел, прости господи, коворкинг. Вернее, так называемый meeting point — его вместе с хостелом открыли, как я понял, иностранцы. Завтраки и кофе были там совершенно прекрасные.

Важное отличие непальской треккинговой столицы от кыргызской отмечу только одно. В Караколе не купить никакого тур.снаряжения. Вообще. Совсем. Полная задница. Я не смог купить банальных цанговых баллонов с газом, благо хоть с собой их было много. О том чтобы одеться-обуться, не может быть и речи, кроме футболок и треников производства кустарного Китая нет ничего. В то время как в Непале я на $150 оделся в трек с ног до головы в контрафакт, а обулся за $250 в оригинал из мультибрендового магазина уровня московского Спорт-Марафона или питерской Планеты-Спорт.

Теперь про конкретные направления — они здесь называются по имени ближайшего ущелья чаще всего, и в каждом можно отметить свою направленность.

Ущелье Каракол мне показалось чисто треккинговым. Шикарная тропа вдоль реки, отсюда идет трек к озеру Ала-Куль. Контингент на ней — молодые или не очень ребята с рюкзаками.

До КПП у входа в нацпарк ездят такси, выше ведет дорога, комфортная для внедорожника. По ней можно заехать до альплагеря «Каракол» и чуть подальше.

Везде можно стоять лагерем, если заехать чуть в сторону от тропы, возможно переехать речку вброд, то и треккеры не будут беспокоить. Пожалуй, именно это ущелье понравилось мне больше всего.

Джети-Огуз (Жети Огуз) примечательно красивыми красными скалами. Семь Быков и фотогеничное Сердце.

Это ущелье с советских времен использовалось для санаторно-курортного отдыха. Наверх ведет «легковая» дорога, она заканчивается небольшой долиной с юртовыми лагерями, гестхаузами и коралями с лошадьми для конных прогулок.

По мне здесь красиво, но слишком цивильно и скучно. Даст бог, вернусь к этой локации в свои 65-70 лет.

Ущелье Барскон (Барскоон, Барскаун) я назову переоцененным. Отсюда я видел больше всего пасторальных картинок, почему и запомнил это название. На деле это просто ущелье с селом и дорогой к золотоносному месторождению «Кумтор», так называемая «кумторская (кумторовская) дорога». Картинки — как везде в регионе. Идиллически кататься на джипе мешают грузовики и другая тяжелая техника. Разочарование было столь стремительным, что я не стал задерживаться и уехал на берег озера. И если на очередной водопад было в целом пофиг, то упущенные камни Тамга-Таш с буддийским мантрами на тибетском (прочитал про них уже позже) — однозначный повод вернуться. Каньон Сказка тоже проскочил мимо когда торопился на перевал Тоссор.
А кумторская дорога ведет дальше на перевал Суек и в южную часть Тянь-Шаня, но развитие этой мысли припасено у меня для другого поста.

Здесь же я встретил больше всего иностранцев на берегу озера. Хозяйка кемпинга в Тоссоре рассказала мне что сюда приезжают некие психологи из Петербурга с группами и какими-то тренингами, а я встретил группу немецких тетушек и дядюшек, практикующих йогу и учение Ошо. Немцы на ретрите Ошо в Кыргызстане, кто бы мог подумать.

(фото сделал на телефон от живота, чтобы не сбивать людей с настроения видимой камерой)

На этом фото, где я пытался выжать максимум из откровенно неудачного фотоспота, можно найти медитирующую на закат барышню. Упражнения с камерой надоели мне довольно быстро, и я присоединился к благостной практике девушки. Даже натянул по этому случаю характерного вида непальскую кофту.

Но все же именно здесь, в Барсконе, Тоссоре и Каджи-Сае самые доступные на южном берегу пляжи, хотя могу ошибаться. Места для просмотра закатов нужно выбирать отдельно, но тоже здесь.

Кстати, именно здесь произошел мой единственный конфликт самостоятельного путешественника против туриндустрии. Ну то есть как конфликт. Я переехал с соседнего пляжа на этот ради более шустрого мобильного инета и провел тут целый день с утра до вечера. А сразу после заката к машине подошла тетка и вместо здрасьте принялась ее фотографировать. На мое здрасьте она сходу наехала: мол, какого черта, кто разрешил тут стоять? «А вы кто?» — «Я Тоня, хозяйка пляжа!» Оцениваю ситуацию — кажется, на карте значился кемпинг «У Тони», но он вовсе не на пляже. С одной стороны, баба нахально захватила берег, стопудово незаконно. С другой, а кто и в какой силе здесь я, чтобы топить за закон? С третьей — пляж точно чище всех других, и вероятно что именно ее усилиями. «Ок, давайте я спрошу у вас разрешение, вы назовете условия, я их выполню и разрешение получу?» — выступаю с предложением. «Тут вот какое дело. Мне местные предъявили что я их отсюда гоняю, а тебя, чужого — не выгнала. Так что извини, дело не в деньгах, авторитет дороже. А где рядом встать, я тебе просто так покажу». Пока я собирал стол-стул и посуду чтобы перебазироваться на километр в сторону, Тоня рассказала мне про тех питерских психологов, про то что турбизнес прет, что местные авторитеты делят территории и планируют благоустройство. Что за молодежью и порядком на своей территории она следит и здесь безопасно, а вот в Барсконе был летом инцидент с двумя европейками и местными парнями, но и это редкий случай. Я угостил хозяйку конфетами («детям в дом») и мы попрощались. Эта история очень наглядно иллюстрирует как на Иссык-Куле с туризмом — диковато, в фазе активного роста, но по-доброму и с большим потенциалом.

Отдельным пунктом в списке достопримечательностей стоит озеро Сон-Куль. Это не единственное высокогорное (3000 м) озеро в Кыргызстане, но наверное самое удобное с точки зрения логистики. И оно действительно очень, очень красивое.

Сюда возят фотографов, любителей конных прогулок и национального колорита. Основная единица сервиса здесь — юртовый лагерь. Указателей и видимых в поле зрения лагерей я насчитал с десяток даже без бинокля. Отмечу что юрты для туристов не похожи на жилища чабанов ничем кроме формы, это стопроцентная бутафория. Я потом про это напишу и покажу.

Вокруг озера идет дорога, с которой почти везде можно спрыгнуть и проехать к берегу напрямик. Самостоятельным лагерем становиться комфортнее всего на северном берегу. Берега озера с юга — заболоченные, и непосредственно у воды встать проблематично, хотя именно с юга лучшие виды как на закате, так и на рассвете.

И откуда бы вы не поехали к Сон-Кулю, дороги по пути будут невероятно красивыми.

Перевалы по пути — впечатляющими. Кстати, еще вспомнил забавный эпизод здесь. Встречная Делика(!) с туристами(!!) остановила меня морганием фарами и местный(!!!) водитель-кыргыз беспокойно интересовался, не завалило ли перевал «на Нарын» снегом и проедет ли он там. Достаточно иллюстративная ситуация про то, что не все местные из туриндустрии одинаково полезны на местности.

Помимо того, о чем тут рассказал я, вокруг Иссык-Куля есть еще несколько ущелий и направлений для треков, поездок и прогулок. Я ничего не могу рассказать про такси и прочее транспортное сообщение кроме того, что оно тут есть и процветает. Ничего не могу сказать про клубы, наркотики и безответственных барышень кроме того, что разыскать это все для заинтересованных не составит труда, но несет некоторый риск. Знаю что прокат автомобилей здесь существует и довольно дешевый, но взять именно внедорожник чтоб кататься на нем не задумываясь о повреждениях, наверное, маловероятно.

Ничего не скажу про южную часть страны — туда, как мне кажется, направляются уже за конкретными активностями уже не совсем отдыхающие.

Я почему-то уверен, что если только кыргызы не упустят свое счастье через какую-нибудь оранжевую революцию, то в ближайшие лет десять смогут повторить туристический успех Непала. Тот в принципе открылся туризму всего 30 лет назад, в Кыргызстане спокойно только 10 лет, и все интересное — впереди. И если Каракол станет второй Покхарой (а он станет), то уже скоро на тропах Тянь-Шаня станет тесно. Торопитесь увидеть, ребята.

Продолжение, теперь уже про мои личные маршруты и открытия — следует.