В Кыргызстан к Повелителю Неба: дорога Тоссор — Нарын, про которую никто не пишет

Все пишут про перевал Тоссор, но мало кто рассказывает про саму дорогу с этим перевалом. А она — волшебная.

Когда я вернулся из долины Энильчека, где проехал к леднику и пошарился в поисках заброшенной дороги А364, то решил отдохнуть. Вернее, я решил отдыхать целый день, в который я отмылся, постирался, пошатался по кафешкам Каракола и закупился на базаре продуктами на неделю. Ночевать я уехал на озеро с мыслью что назавтра снова двину в горы.

Назавтра погода на озере оказалась настолько теплой, расслабляющей и красивой, что я за несколько дней так никуда и не поехал. Загорал, слушал шелест волн, тупил в интернете, вкусно кушал. И продолжил бы сибаритство с разгильдяйством дальше, если бы не прогноз погоды. Циклон обещал конец халявы на озере и проблемы на высоте. Фактически, я все прохлопал и выехал в сторону перевала исключительно на удачу.

Дорога через перевал Тоссор — кратчайший путь из региона Иссык-Куль в Нарын. Про перевал я начитался всякого и готовился к Преодолению.

За ущельем грунтовка вывела меня на красивые альпийские луга со стадами коров и овец.

Высота набирается довольно быстро. Мне туда, к заснеженным вершинам 4000+ м.

Вон там на линии горизонта — не только небо, но и гладь Иссык-Куля.

Последние стоянки чабанов, уже заброшенные по сезону.

Начинается собственно перевал Тоссор. Высота 3700 м, накатанная дорога заканчивается, в то время как подъем — продолжается. Вот он, перевал, который в интернетах проходит страшилкой. Мол, машины роняют по пути детали, а пилоты загибаются от горной болезни. Понятно что промах с сезоном, погодный выкрутас или локальная история типа камнепада в несколько часов могут сделать перевал в принципе непроходимым. Но штатно, как было в тот день, перевал легко проходится стоковым исправным внедорожником.

Как ведет себя машина на высоте и плохой дороге? Древний дизель Митсубиси 4D56 и 4АКПП высоту ощущают — тяга существенно падает. Трогаться в горку без пониженной откровенно тяжело. На пониженном ряду машине все становится пофигу, автомат сразу передергивает первую пониженную на вторую. Думаю что на современных турбодизелях с изменяемой геометрией турбины и достаточным запасом мощности высота вообще не будет заметна.

Я настраивался выложить внедорожный опыт по полной, а на деле вяло рулил левой рукой, а правой снимал видео на телефон. Перевал был пройден легко и непринужденно. Думаю, при известном таланте водителя в эту сторону его пройдет условный Рено Дастер или аналогичный кроссовер.

За перевалом открывается высокогорная долина. Дело близится к вечеру, солнце уже ушло ниже вершин западных гор.

Сначала я предполагал уйти по долине на восток, найти озеро Чункур-Куль и там заночевать. Следы тропы действительно вели в нужную сторону, но появились первые признаки верхового болота, и я побоялся на исходе дня лезть черт знает куда. Пришлось вернуться на дорогу и встать на ночь в небольшом овраге.

Утром градусник показал -8. На небе показали морозный горный рассвет.

Не знаю что сказать про рассвет в горах. Его нужно смотреть.

На него нужно медитировать.

К походному завтраку из юрты пришли чабаны, угостились сигаретами, чаем с шоколадом, и пригласили в юрту на настоящий завтрак.

Здесь я узнал что айран — это не привычный жидкий кефир в бутылке, а густой молочный ну типа йогурт, одновременно легкий и сытный. Чабаны едят его с сахаром и какой-то крупой, у которой я забыл название (напомните?).

Я узнал что в юртах живут в основном самые непритязательные чабаны, в то время как семьи с детьми используют обычные бытовки. «Рабочая» юрта не имеет ничего общего с туристической, кроме формы. А сами юрты производятся серийно в Китае. Про чабанский быт послушал. Об охоте, золотодобыче, браконьерстве, тайных тропах и удивительных зверях и птицах.

Узнал про то, что вчера мимо меня ночью проезжал их брат на Ниве, он и рассказал где я встал.
— А почему твой брат через Тоссор ночью ездит, темно же?
— Говорит, потому что днем по пути другие ребята достают — то сигарету стрельнуть, то новости обсудить! А дорогу мы на ощупь знаем.

Чабаны рассказали что по пути на Чункур-Куль действительно верховое болото, тропу через него мало шансов найти вот так сходу. И рассказали про другое озеро, выше, красивее и с пастбищами яков по берегам. Про Тешик-Куль. О нем и фотоохоте на яков будет следующий пост (подписывайтесь).

На прощание один из мужиков выпросил у меня коробку шоколадных конфет. На соседнем стойбище была девушка, с которой он планировал свидание.

Дорога по долине идет вдоль реки. Речка называется Джил-Суу и не имеет ничего общего с одноименным урочищем на Сев.Кавказе. В долину спускаются несколько рек, они образуют реку Малый Нарын, затем Нарын, и еще тысячи километров вода отсюда протекает по Ср.Азии до самого исчезающего Аральского моря.

Сама дорога через пару десятков км после перевала становится уже комфортной грунтовкой. Основная сложность — именно пересекающие ее речки. Мосты почти нигде не сохранились, в сухой сезон, как сейчас, броды едва мочат колеса, но думаю что в дожди или в начале лета может быть сложно.

Рассказы чабанов про крупную нелетающую птицу, которую они называли «горной индейкой», я вспомнил когда ее увидел. Это реально здоровенная такая курица с головой орла и с размахом крыльев уверенно за полтора метра. Для масштаба — ширина колеи на фото чуть более двух метров. Охотиться на них запрещено, но со слов на них есть спрос у арабских шейхов, считающих мясо этих птиц целебным и полезным для потенции. Задача браконьера не просто завалить птицу, а поймать и доставить ее живой. Эти факты я еще буду проверять позже.

Дорога с понижением высоты становится все более цветной, река — все более бирюзовой. Здесь уже где-то 3000 м.

А после радиального ответвления на Тешик-Куль пейзаж стремительно меняется.

Долина расширяется и заполняется стадами скота. До самого горизонта расстилаются пастбища. Вокруг уже кипит жизнь и дорога уверенно накатана. Лошади, коровы, овцы.

Здесь меня накрывает какой-то сумасшедшей эйфорией. От простора захватывает дух. Откуда-то в голове начинает играть музыка, в зеркале я ловлю дебильную улыбку во всю морду.

Распахнутые окна, почти сотня на спидометре. От восторга я кричу на всю долину и прыгаю во всю дурь на каждой остановке. Я несусь через долину, разбрасываю колесами камни и разгоняя скотину.

Самая противная скотина на дороге — это лошадь. Если коровы правильно разбегаются по сторонам, овцы тупо стоят посреди дороги, то лошади не такие. Лошадь стоит на обочине и кажется что не мешает. Но когда она слышит машину, она зачем-то выполняет разворот на 180 вокруг жопы и шарахается поперек дороги. Хорошо что даже под кайфом я был внимателен и быстр на реакции, а тормоза — свежеобслуженными за кучу денег перед самой поездкой.

Погода стремительно портится, но мне все равно. Даже ловлю мысль что серый цвет очень неба подходит желтым краскам осени.

Долина заканчивается разнообразными ущельями с высокими тянь-шаньскими елями. Отсюда можно уйти севернее на Сон-Куль, можно пробраться в укромные уголки вверх по Нарыну, но я двигаюсь в сторону Нарына-города. Фотографиям недостает резкости потому что дождь льет уже натурально стеной.

Но мне все равно. За каждый из этих кадров я промокаю до нитки. Камеру заливает, телефон я уже и не достаю. Кайф — не отпускает.

Последнее ущелье. Какой-то кемпинг и знаки национального парка (он южнее). Асфальт.

Знаете, мне кажется я кое-что повидал из дорог нашего глобуса. Гималаи, океанские берега Юго-Восточной Азии, Индия, Кавказ, суровой север в Лапландии и на Кольском, марсианские рельефы Мангистау. Полмиллиона километров. Дорога Тоссор — Нарын вдоль одноименных рек в моем рейтинге впечатлений от дорог — на сей момент лучшая.

В следующей части про то как я нашел озеро Тешик-Куль, как встретили меня стада яков и что я еще искал на озере.