Давайте вспомним фантастические миры, “Властелина Колец”, например. Или, ближе к истории, легенды о странах, кочевниках, воинах и путешественниках прошлого. Как мы с вами читали и переживали образы, видения и другие спецэффекты от хорошей книги или фильма. Теперь представьте, есть задача пережить такое наяву. Вот зачем нужно ехать в Южную Бурятию, и непременно – не в формате коммерческого тура, а самим.

Коммерческих туров на Окинское плато горной системы Восточных Саян так-то и нет почти. Я нашел один, и еще о нескольких слышал. Эта особенность отличает Восточные Саяны от Алтая, с которым я целенаправленно проводил параллели в Инстаграме. В то время как Мульту, долину Чулышмана и Укок бороздят толпы, здесь сохранилось спокойствие нетронутой глуши.

Здесь мало случайных туристов. Досюда не доехать на своей машине за стандартный отпуск москвича и вменяемые деньги ( = без трансфера машины по ж\д). А доехать – стоит.

В здешнем мире все как будто появилось из фантазийной книги, но очень по-настоящему.

Прелюдия – в этот момент герои фэнтези обычно выступают в поход, весело катятся по красивой дороге и поют песни.

Все ездят этим маршрутом в Аршан. Мы пополняем запасы воды, провианта (такое книжное слово!), и едем дальше.

Погранпункт в Мондах. Здесь мы покупаем симку Теле2, она очень пригодится нам потому что оператор стремительно покрывает Бурятию хорошим интернетом.

Завязка. Начинается дорога в ущелье с набором высоты. Меняются пейзаж и атмосфера. Узкое ущелье среди гор, другие краски вокруг и ожидание чего-то очень значимого. Сакральные места по пути, они называются пафосно-загадочно. Ступа Просветления, например. Мы еще вернемся к ней и к событию, которое развернет все четырехмесячное путешествие так, как я и представить не мог.

И вот – резкая смена пейзажа. Мы с вами в высокогорной долине, в кольце Саянских гор. Мир из фантастических образов окружает нас в реале, перед нами раскрывается Окинское плато. Высота где-то в районе 2000. Летний пейзаж с зелеными красками сменяется почти осенним, спокойно-желтоватым.

Облака перекатываются через хребты, вольный ветер несет горный воздух. Мы робко пробрались в мир, который давно хотели найти.

Как полагается затерянному миру, здесь есть свои затерянные народы. Сойоты и хонгодоры жили здесь за тысячелетия до нас. Горные кочевники и скотоводы, они исповедовали буддизм с шаманизмом, жили крепкими племенами и сохранили свои общины до наших дней.

Об этих людях мы узнали когда искали на озере Ильчир ночевку. Плакат сообщал что озеро в аренде у общины сойотов, и что тут все запрещено, в том числе стоять на берегу. Уютных мест для лагеря здесь немного в принципе, берега заболочены. Но ради вида из палатки утром ночевку здесь непременно стоит поискать.

Мы встали поотдаль озера около ручья, на уважительном расстоянии от чужих владений. Моя спутница соорудила вкусный ужин, мы спали под журчание воды и, вероятно, шепот сойотских горных духов.

Вид из окна наутро ошеломляет.

В разные стороны от точки лагеря уходят разного качества дорожки. Они точно подойдут для квадроцикла или легкого внедорожника на больших колесах. Здесь интересно запустить дрон или пройтись по озеру на каяке. С благословления арендаторов, конечно же.

Точка ночевки: 51.993934, 101.015972 .

А мы продолжим наш путь по затерянному миру.

Река Ока, по которой названы плато и регион. Ничего общего с той рекой, которая в Подмосковье.

Всю дорогу я сравнивал Бурятию с прошлогодним Алтаем. Здесь, как и там, всюду рериховские виды, рериховские горы. И вот эта полумистическая рериховская тема с местами силы тоже.

Окинское плато как-то перекликнулись у меня с алтайским направлением в сторону плато Укок из Кош-Агача в Джазатор и далее в сторону вершины Шенелю.

Похожи высокогорные пейзажи. Редкие люди со смуглыми лицами и раскосыми глазами. Голубые реки. Не очень заметные, но рудники с редкоземельными или драгоценными металлами.

Мы пробираемся вдоль реки все глубже в кольцо саянских гор. Через вершины, клубясь и раздуваясь, переваливаются тяжелые грозовые облака.

В колонках играет какой-то мелодичный духоподъемный рок. Фантастические краски, прозрачный свежий воздух. Моя спутница за рулем учится читать разбегающиеся колеи от пастушьих уазов и рулить внедорожником, я как ужаленный щелкаю камерой.

Спустя время мы останавливаемся на каком-то бугре с видом на все четыре стороны. Мы стоим черт знает где на планете, вокруг нас нереальные пейзажи из гор, облаков, рек и долин.

В такие моменты я обычно шепчу сам себе на русском матерном что-то про то, какая же прекрасная эта жизнь.

Здесь стоит последняя точка-достопримечательность, водопад на Малом Жомболоке.

Радуга, солнышко, финал трека? Нет. По законам драматургии в такой момент фантастические герои узнают, что главные приключения – впереди.

Там за горами лавовые озера, цепочки потухших (но кто знает) вулканов, сердце затерянного мира, от которого сносит голову.

Его нет на картах. Дорога к нему не имеет никаких пояснений, она прочерчена на карте как бы в никуда, и вообще очень творчески соотносится с местностью.

Туда, за облака и черные горы нужно, непременно нужно рубиться сколько хватит дороги, а потом гулять, насколько хватит ног.

Герои на минуту задерживаются и делают решительный шаг вперед. Мы ночуем у реки чуть дальше летника Шарза. Пересчитываем топливо, продукты и походное снаряжение, запрашиваем через спутник прогноз погоды. Ключ на старт, пониженная, драйв, поехали.

Идем оффроудом, затем переодеваемся в походное, выступаем пешком. Поворот, поворот, выход на берег.

Восторг.

Мы в сердце Долины Вулканов, на озере Олон-Нур. Вокруг никого, только мы. Ощущение ожившей фантастики, саундтреки Ханса Циммера как будто звучат над долиной. Добрались. Обалдеть куда мы добрались.

52.677026, 99.322261

Горы на фото – это потухшие вулканы, а озеро – покрытые водой лавовые поля. Приглядитесь на фото озера, там на дне проглядывается настоящая вулканическая пемза.

Тут не бывает вообще никого кроме случайных пастухов раз в неделю.

Тут нет туристических маршрутов, а только редкие следы сборщиков ягод и горных трав. Чернику мы пробовали было собирать на ходу, но быстро наелись и равнодушно топтали ее ногами, так было много ягод по пути.

Возможно, в горы уходят контрабандные тропы в Монголию – она в десятке километров за горами.

Точно – здесь есть золото! Не спрашивайте откуда я это знаю. Джек Лондон должен заплакать на небесах и немного внутри каждого из нас.

Для джиперов и квадроциклистов – мне кажется, здесь должен быть секретный маршрут отсюда в Тыву. Вот готовая идея поисковой экспедиции для тех, кого уже не возбуждает “110-ый”.

Тыва за этими горами. Вершина справа зовется Шарлай-Сардык, она почти три тысячи метров в высоту. По фото может так не показаться, но это потому что фотограф взобрался довольно высоко, на верхний край лесного пояса гор.

А у меня вопрос другого плана. Я не успел проверить, водится ли в вулканическом озере форель или хариус. Вот за чем планирую сюда вернуться.

Во всей поездке СПб – Магадан – Приморский край – СПб сегмент по Бурятии я называю одним точным словом. Фантастический.

Постскриптум. Фантастические события в фантазийном мире.

В этой истории для стройности изложения я опустил момент что на Олон-Нур мы попали не с первого раза, а со второго. В первый мы просто о нем не знали, ведь как я писал – на карте там нет никаких особых отметок. Поэтому не доехали 20 км, скатались на водопад и вернулись почти что в Монды!

Зато мы знали про вершину Мунку-Сардык, я нашел на карте тропу в ту сторону и решил прогуляться одним днем докуда успеем – посмотреть на снежную гору.

Перед стартом все не складывалось. Проспали. Проблемы с камерой, вернее с моими кривыми руками. Вышли поздно и без особого энтузиазма.

Мы уже почти ушли с дороги на тропу, когда рядом с нами остановился уазик. Водитель поинтересовался, куда мы собрались. Узнав что мы идем на Мунку-Сардык по тропе на картах OSM, мужчина рассказал что тропа эта – зимняя, по льду реки. Он описал летний маршрут, но по всему выходило что в один день не обернуться. А потом, когда мы встретились через 15 минут у машины, больше часа рассказывал нам про Бурятию, Приморье и Алтай. Краткий конспект занял восемь экранов телефона. Мы послушали про вулканы, озера и поехали по Саянам обратно. 200 км в один конец – заново, ну и что. А спустя месяц послушались снова, и после Магадана потрудились добраться в Приморский край, где случились очередные невероятные 1200 км.

Эта встреча перевернула всю поездку и была таким внезапным просветлением для нас. Все случилось в непосредственной близости от буддийской ступы. Она называлась Ступа Просветления.

Подпишитесь на новые истории:


Про это же:

Поделитесь в соцсетях или мессенджерах: