Может ли путешествие на Кавказ стать поездкой мечты, когда уже все видел?

Оказалось что может, и я вам сейчас покажу как.

Но сначала диспозиция, чтобы стал понятнее заголовок. Вот я уже пять лет подряд дальность и сложность поездок планомерно наращивал. С двухнедельных до ближайших Хибин до многомесячной в Магадан. Книгу написал и успешно продаю. И тут Кавказ, который заезжен всеми вдоль и поперек, трещит по швам от коммерческих туров и показан в инстаграмах и ютубах со всех сторон. Господи, вокруг меня только совсем ленивый на Эльбрус не ходил.

Так сложилась цель поездки на юг. Попробовать снизить градус, замедлить темп, поискать разнообразие и посмотреть как понравится. Понравилось!

Секрет из заголовка положено открывать в конце поста, но я открою сразу. Чтобы кайфануть от Кавказа, нужно включить в поездку разнообразие. Ехать позатейливее, почаще уходить в стороны от маршрутов, и вообще не только ехать, но и ходить побольше в горы ногами.

Как устроен Кавказ? Довольно понятно. Есть Главный Кавказский хребет. От него поперек, в сторону равнины, идут ущелья. Тебердинское, Баксанское, Чегемское и другие. От Ставрополья до самого Дагестана. По равнине идет федеральная трасса «Кавказ». По ущельям от нее идут дороги к подножью наших любимых гор и основные туристические маршруты к всем местам.

Чем больше вы двинетесь вразрез с этой логикой, тем интереснее получается поездка.

Я пропустил Домбай, Адыгею — весь западный кусок до Эльбруса. Задержался на море. Автопутешествие на Черное море — самое бестолковое что можно было придумать. Высокие берега, редкие стоянки у моря закрыты экологами или пожарниками. На Черноморье летом нужно прилетать в отель самолетом, бухать в ресторанах Имеритинки, тусить с айтишниками в Красной Поляне. На худой конец бегать по утрам 10 км по набережной Геленджика.

Собственно, на море я приехал по делу — присмотреться к черноморским городам на предмет провести зиму. Осмотрелся, присмотел. Но все сложилось иначе — зиму я провел в Турции. Но об этом расскажу ближе к зимовочному сезону. Короч, забейте на море, поезжайте сразу на Кавказ.

Архыз, Учкулан — когда-нить потом. А в этот раз из Карачаевска уходим в сторону Гум-Баши, и где-то там — спрыгиваем с асфальта в сторону Бермамыта. Мы ждем панорамных долин Приэльбрусья. «Октябрь, Андрюша» — говорят мне горы и врубают нормальную такую метель с видимостью 20 метров. Скучал по приключениям, дурачок?

В общем, даже в заезженном Приэльбрусье шаг влево-вправо от накатанных маршрутов, и вы — первооткрыватель. Знаете сколько дорог «Кисловодск — Джилы-Су» так можно отыскать? Дофига, ребята, и все будут «самыми красивыми».

Мы прорываемся по ледяным дорожкам на Бермамыт, видим примерно нифига, спускаемся в Кисловодск, но не сдаемся. И со второго раза горы впускают нас! Весь следующий месяц нам в награду за упрямство будет шикарная погода.

Единственная мысль в Джилы-Су — нужно ехать дальше к Горе. То есть — ближе. Вчера ночевали на 600 м, сегодня ночуем на 2600 на поляне Эммануэля. За бортом ночью включают -10, боже как я люблю отапливаемую палатку. Все ради того чтобы утром — красивый морозный рассвет!

Кстати, в Джилы-Су довольно неплохой интернет от Мегафона. Неплохое место для кемпинга и поработать удаленно рядом с горой. Утром мы встали там позавтракать, когда проводил совещание по зуму, пришлось повернуть ноутбук камерой на север. Чтобы не дразнить коллег видом, ну.

Здесь мы начинаем реализовывать идею, которую все знают, но каждый понимает по-своему. Двигаться по Кавказу максимально близко к хребту, по пастушьим и геологическими перевалам между ущельями. Каждой машине здесь найдется перевал по возможностям и потребностям.

Идем в сторону Тырныауза через Шаукам. Не путаем — перевал Шаукам вдоль реки Шаукол. Облака и горы выстраивают нам на небе красоту.

Про эту срезочку между Джилы-Су и Тырныаузом в соцсетях десятки постов. Но никто не написал, что по пути нужно присмотреть слева гору Чаратбаш. Туда видится отворотка, привлекательная для тру-джиперов. Мне не до экспериментов, я жду красивый свет. Поэтому ноги в боты и быстренько набираем несколько сотен метров высоты пешком.

Оно того стоило. А потом мы спустимся туда в облака на машине по каким-то чабанским колеям от уазиков, и выскочим на дорогу уже под городом.

Баксанское ущелье, Терскол — это такая недо-Швейцария. Пришли московские деньги, из каждой заброшки строят горный отель. Скоро здесь будет дорого-богато, а пока просто дорого. Нам пофиг, мы тут пьем кофе с нашими горными друзьями, которых поженил Эльбрус. Они сбежали жить сюда из Питера, и неприлично, завидно здесь счастливы.

Плато Канжол. Сюда можно проехать из Джилы-Су, но мы поехали по хорошей дороге. Заповедник закручивает здесь гайки, уже не благословляется съезжать с дороги. Что безусловно хорошо — есть шанс не удолбать тут все, как на Бермамыте. Народа много, несмотря на октябрь туристы тут имелись.

Там где тесно от туристов, тоже работает простая механика — переместиться туда, куда экскурсантов не доводит лень. С известной «скамейки» на Канжоле видно много, но не все. А 10 минут проехать, потом всего полчаса неспешного подъема на Западный Канжол ногами, и открывается панорама на все 360 градусов. Запомните эту точку, ребята. Особенно фотографы.

Кстати. Все экскурсии с Канжола как по команде уехали в 16:30. За час до самого волшебного заката, мне аж жалко стало их, ну как так, ребята?! Мы видели и закат, и рассвет, и переночевали. Ощущение ночевки без особой акклиматизации сразу на 2800 — прикольные, с такими мягкими опухшими рожами проснулись.

Возвращаемся в Баксанское ущелье. Моя спутница отдыхает, а я накидываю рюкзак и делаю экспресс-трек на Сылтран-кель. Там поставили шлагбаум в самом низу дороги. Плюс 6 км дистанции и 500 метров набора ногами могут расстроить автопутешественника, но я трижды горе в семье — еще походник и трейлраннер. Поэтому все эмоции насчет перепробега — «ну штош». 15 часов трека, 20 км и почти 2000 м набора и спуска с перерывом на обед чтобы посмотреть на снег, гору Сковородка и восточную вершину Эльбруса вблизи. Спасибо парням-альпинистам по пути, которые про нее подсказали, а то я б может дальше озера бы и не полез. Как там говорится, «усталый, но довольный». 3500 м показал высотомер на треке.

Едем дальше. На Гижгите даже на финише сезона делать нечего — базар, бесконечные машины и толпы экскурсантов, многие из которых шумны и пьяны. Скалы Гижгита мы посмотрели издали с Чаратбаша, кстати.

Актопрак (красиво, но уже привычно), Чегем, Эльтюбю. Заезжаем на парадром, и потом уходим в сторону Думалы. Ребята из Red-Offroad показывали как люто рубились там в 2020. В 2021 это место проехал без остановки кроссовер. Вот что нужно знать про местные дороги — раз на раз не приходится.

Безенги пропитаны духом альпинизма, но в октябре альплагерь уже закрыт. Прогулялись до ледника, моя спутница чиллит у речки пока я залезаю подальше докуда успеваю. С точки зрения погранзоны, конечно, нелегально. Скажу так, ледник — это красиво звучит, но вблизи довольно унылое зрелище. Большое видится на расстоянии.

Дальше по пути Чегетжара. Самый высокий автомобильный перевал России, 3150 м. После Тянь-Шаня цифра откровенно не впечатляет. Впечатляется моя спутница, когда отхватывает на подъеме стремительный приступ горной болезни, все развернулось буквально за 20 минут. Горняшка отступала если вылезти из машины и топать в горку за ней пешком, так мы перебежками и двигались. На спуске горы подкинули нам раскисшую полку, с которой машина у меня чуть не уползла в обрыв. Фоток этого места нет — был напуган, кто знает перевал, поймете где это, вот картинка рядом, где было норм.

Тучи на фото через полчаса собрались в натуральную метель. Задержись мы чуть-чуть, и спуск стал бы очень нетривиальным, а то и вовсе сидели бы наверху и ждали погоду. Благо, к такому сценарию в машине все всегда готово.

Северная Осетия — республика контрастов. Владикавказ очень приятный город, горные села, наоборот, в упадке.

Есть надежда что в будущем многое изменится, осетины много вкладывают в туризм. В горах строятся новые дороги, например из Камунты в Згид. Виды с нее точно круче , например, Актопрака.

Федералы строят горный курорт в Мамисонском ущелье, фактически по следам советских санаториев.

Мы это все берем на заметку, но едем смотреть на местности историческое наследие. В музее Владикавказа нам досталась книга про Сосланбека Едзиева — осетинского скульптора начала XX века. Чувствуете уже завязку — кто бы ждал от С.Осетии скульптурного искусства? Мы находим заброшенное высокогорное село Ход, скульптуры, гостим у людей которые знали семью скульптора. Этнография как есть же!

А по пути назад на заправке в Алагире мы встретили кота, который попросил помощи. Маршрут в Ингушетию откладывается, снова едем во Владикавказ. Несколько дней живем рядом с ветеринаркой, выхаживаем нашего мохнатого друга. Я обещаю доставить на машине кота в любой город европейской РФ, где ему найдется дом у подписчиков. Но котель нашел себе дом и работу на родине, мы оплачиваем необходимые котовские процедуры для одомашнивания и уезжаем со спокойным сердцем. Кота назвали Сосланом — в честь скульптора.

Кстати, когда выяснял судьбу кота, я плотно поработал с единой клиентской службой поддержки двух соседних заправок. Газпромнефть — формальные корпоративные тупиздни, зато в Роснефти удалось меньше чем за сутки выйти на управляющего АЗС, который прояснил историю Сосланчика и благословил его на новую жизнь.

Ингушетия. Башни, горы, эхо войны и напряженные отношения с соседней Чечней. Не все дороги что есть на карте, разрешены для проезда. В частности, пограничники не пустили нас коротким путем Эрзи — Итум-Кали, но встретили неподалеку от замка Цори и многое рассказали про здешние дикие края. Когда-нибудь заработает Большая Кавказская тропа по этим местам. Работа уже ведется.

В Чечню мы заходим как все, через Грозный и Шали. В моих интеллигентских и айтишных кругах много неприятных шуток про чеченцев и их вождя. Я тоже раньше хихикал, но сейчас, когда побывал в Чечне, думаю что феномен Рамзана Кадырова гораздо более глубокий чем показная роскошь и безудержное, на грани бестолковости, освоение бюджета. Есть в этом много неочевидных сторон.

Эхо войны и советского беспредела звучит до сих пор. В Итум-Кали мы ходили в музей. Рассказ местной девушки о чеченской истории повернул в сторону событий последних 100 лет и лично ее семьи. Плакали все втроем, в буквальном смысле.

В районе Ушкалоя за 30 км кадыровские гвардейцы останавливали нас по-моему шесть раз — на каждом блок-посту. Все очень спокойно, насколько это может быть, когда на тебя смотрит дуло автомата. Я спрашивал, что тут происходит, готовятся ли к ноябрьским праздникам или еще чего. «Это наше местное, вы можете ездить без ограничений и вам не о чем беспокоиться» — сказали на всех шести постах, но в специальные тетрадочки номера и приметы записали. Скажу сразу — никаких угроз, никакого намека на конфликт у меня не было ни в Чечне, ни где-либо на Кавказе.

Горная Чечня — это вообще отвал башки и рай для автопутешественника-интроверта. Туристы сюда заглядывают гораздо реже, чем на остальной Кавказ. А посмотреть тут есть что. Я почитал — при совке здесь были самые классные горные треки в сторону Грузии. Сейчас максимум что здесь есть — горнолыжный курорт «Ведучи», на котором не всегда бывает снег, и частные экскурсии по заброшенным башенным аулам.

Никарой — один из них. Людям запретили жить здесь почти 80 лет назад. Он населен медведями. И как везде на Кавказе работает принцип: увидел гору — поднимись. Три часа неспешного треккинга по звериным тропам наверх, и вот с высоты 2600 м видно во все стороны пол-Чечни. Как ниоткуда видно отсюда сверху, сколько здесь ходить — не переходить, ездить — не объездить. Мы еще многое узнаем про здешние края, лишь бы тут был мир.

Как и еще много коротких дорог из Чечни в Дагентан тоже предстоит узнать. Мы тут подровняли одну лопатой.

Про Дагестан писать что-то новое наверное уже неприлично. Все были и все знают. Скажу так. Мы посетили почти все известные локации. В гунибском ресторане «Адат» в ноябрьские праздники все места и вся очередь (блин!) — на московских номерах, мы потом еще два дня переписывались и встречали друг друга на дорогах.

Но настоящие эмоции начались, когда от унылого Гамсутля с гадюшником вместо парковки мы поехали какой-то грязной дорожкой на юг. Знаете на что мне показалось похожим все, что я увидел по пути дальше? На Индию!

Такой вайб «Шантарама», бесконечные горы, террасы и аулы. Бесконечное число этих Гамсутлей.

Тихие аграрные райцентры, горные дороги, поселения чабанов. Настоящий другой мир даже по сравнению с «другим миром» центрального Дагестана, который продают путеводители.

Мы бегаем по горам, пробираемся по едва заметным на карте и на местности тропинкам. Здесь мы встречали всего нескольких путешественников, и то — своих.

Ну а вот и Дербент, вот и море. Каспийское. Последний раз в году греемся под южным солнцем, смотрим тысячелетнюю мечеть. Я специально доезжаю до азербайджанской границы — самой южной точки России. Когда-нибудь ее откроют, и тогда я проеду через нее в Иран и дальше.

На обратном пути в Москве выставка «Поехали». Впервые за два месяца я в толпе людей. Ощущения странные, первый час я просто хожу кругами и шарахаюсь от всех кто громкий. Тут я окончательно понимаю — поездка удалась! Полное погружение в мир путешествия, полная смена жизни и ощущений. Поездка по рядовой и общедоступной, казалось бы, локации. Но как хорошо получилось ее разнообразить, когда не ленился шататься по сторонам!